Путешествие двух пермяков в Непал. Часть вторая.

Маршрут: Джири - Лукла - Лобуче - ледник Кхумба - Лукла(самолет) - долина Катманду

6-ой день в Непале. Джумбиси – Джуббин

Когда мы только садились завтракать, западные треккеры уже  бодро выходили на тропу. А я не мог отказать себе, выпить не торопясь чашечку кофе и полюбоваться утренней природой. Сегодня до обеда мы хотели подняться на перевал Саллунг (3070 метров), но не успели. Через час пути, проходя через селение Саммут, встретили трех детишек, которые вручили нам по цветочку. Не успели слезы умиления появиться у нас на глазах, как двое из них закричали: "Рупи, рупи" (короче, давай деньги), а девочка закончила "Пен, пен" (что значит, давай шариковую ручку). Мы изобразили на лице полное непонимание, ускорив шаг, сбежали от корыстных деток. Через какое-то время подошли к речке Дудх, через которую был переброшен великолепный подвесной мост. Надо сказать, что речки попадались бурные, надо полагать от 3 до 6 категории трудности. Железные подвесные мосты были везде. Их конструкция так велика, что непонятно, как удалось все это построить, ведь дорог-то нет. Может быть забросили на вертолете. За мостом начинается селение Рингло, рядом с которым мы с удивлением, все-таки никогда не видели, обнаружили крестьянина, пашущего на быках. Сфотографировали, и, поднявшись метров 300 по склону, остановились в красивой лоджии, прямо перед которой стояла буддистская ступа. Из столовой вышли наши знакомые "аргентинцы", то есть аргентинец Нестор и два англичанина: Гарри и кажется Дарвин. -"Хай", -"Хай". Да, карма есть карма, с этими ребятами мы пересекались еще до 13 октября. После обеда полезли на перевал, Димка отстал, а мне в редком лесу все время попадались небольшие туры и какие-то места из-под костров. Я почему-то решил, что тут буддисты-шерпы кремировали своих покойных.

Ближе к вершине перевала наткнулись еще на очень странное буддистское место, несколько ступ, обнесенных каменной стенкой из плит с выбитыми мантрами. Небо было серое, накрапывал дождичек, дул ветерок. Мрачновато. Ближе к перевальной точке, мой компаньон догнал меня, рассказал, что плутанул. На перевале ворота, увешенные фенечками и обалденно крутой спуск. Как потом оказалось, почти на 1500 метров. На спуске мы прошли мимо большого буддистского монастыря, здесь же в первый раз увидели буддистских монахов в темно-малиновых одеждах. Тут же сидел явно больной мальчишка-портер, лет 12. Да, медицина в горах, похоже, только "тибетская". В пять вечера были в Манидигме, где остановились и "аргентинцы", и Ирка и семьей, а также были отличные лоджии. Но осознание того, что мы наконец-то их всех сделали, толкнуло на "идиотский" шаг. Мы рванули вперед. Когда, в 19-00 наступила полная темнота, осознание, что "здорово попали" уже наступило. Но вот внизу, у реки селение. Мы вступаем в него, не видим ни одной лоджии, а видим странную тусовку человек из 15 "пацанов" от 15 до 20 лет. Причем Димка у одного из них из них увидел револьвер. "Кажись, "маоисты" - мелькнул у меня в голове. А они к нам с вопросами, тапа : "Откуда? Как зовут?". "Раша, Дима", - сказали мы по очереди и сделали вид, что очень спешим. Через 10 минут нас догнал мужик с фонарем и, подсвечивая дорогу, довел до следующего селения Джубин. "Спасибо тебе, дорогой", - сказали пермяки по-русски. Лоджия, где нам пришлось остановиться, была на редкость задрипанной, но после двух часов хождения в  полной темноте, она казалась очень даже уютной. В столовке, где матери помогала симпатичная дочка лет 15, все стены были увешаны плакатами индийских актеров. И, наверное, это правильно, что здесь индийское кино, а не американское, оно как –то добрее. Спали мы под крышей, на чердаке, а крыша была из клеенки. Но так как это была наша самая низкая ночевка в горах, каких-то 1700 метров,  спалось тепло и замечательно. Хотя традиционный ливень всю ночь барабанил на своих барабанах.

Справка. В Непале есть коммунисты и "маоисты". Коммунисты более смирные, они в парламенте. "Маоисты" – воюют, по слухам от них каждую неделю погибают от 15 до 30 полицейских.

7 –ой день в Непале. 29 сентября. Джуббин-Бурса.

Сегодня будет полудневка, и этот факт действовал ободряюще с самого утра. Да и подъем высоту намечен всего метров 700. Через пару часов ходьбы я обнаружил, я обнаружил на носках красные пятна, будто ягоды раздавил. "О-ё! – пиявки!". Пиявки прилипали с травы и кустов. Длиной были сантиметра три и походили на маленьких дождевых червей. Отлепить их было практически невозможно, только если раздавить. Из-за того, что пиявки впрыскивали разжижающее вещество, кровь, даже после удаления "маленьких вампиров" продолжала течь. Так что пришлось прижечь ранки йодом. Начинают сгорать шея и руки. У меня они уже покрылись пузырями, как после кипятка. А у нас, дураков, нет с собой крема. Перед поселком Бурса крутой подъем, часа на 1,5-2. Останавливаюсь у дома на склоне, делаю несколько снимков, с хозяйкой и детьми расплачиваюсь конфетами "коровка" . Через 15-20 минут встречают похоронную процессию шерпов. Покойный привязан к толстой палке и обвязан тряпками и клеенками. Жердь несут на плечах двое мужчин, а еще четверо, видимо, сменных, идут спереди и сзади. Передо мной они остановились и что-то сказали. А я откуда знаю, что надо делать в таких случаях? Стою у крутого обрыва, ну еще немного отодвинутся к краю…Они сказали друг другу что- то типа" Ну что с белого взять!" и пошли дальше. Скорее всего в район перевала Траксиндо к местам кремации.

Вот и поселок Бурса. Здесь обед и полудневка. Надо постирать, ведь за пять ходовых дней одежда пропиталась потом и грязью. И солнышко вроде светит. Но со стиркой вышел забавный случай. Вся моя партия выстиранного белья, включая трекинговые ботинки и плавки ни черта не высохла, хотя и висела на веревке часов семь. Я уже 6 дней на антибиотиках и одевать на себя сырое не хочу. Знаками пытаюсь обратиться к хозяевам лоджии, затем предлагаю деньги(200 рупий) и, о радость, мужчина разводит маленькую печурку и начинает сушку. Я не знаю, возможно они сидели полночи, но утром все было сухой, и, что особенно важно, обувь. А пока мы наслаждались отдыхом. Постепенно в Бурсу подошли и Ирка с мужем и "аргентинцы" и какие-то немцы с портерами. И тут произошел интересный момент. Один немец занес хозяевам фото их сына, который сейчас живет в Катманду. Фото он сделал в 1992 году, когда шел здесь трекинг, там их сын еще пацан лет 10. Хозяева расстрогались и поставили фотографию на "парадную полку". А Ирка подтвердила наши опасения насчет "маоистов", они сегодня встретили отряд "красной молодежи" с ружьями и автоматами. Но все обошлось без эксцессов. Еще сказала, что местные на них жалуются. Приходят, мол, "маоисты" и забирают, что им надо за просто так. Одним словом, "продразверстка"… Рядом с нами маленький храм и ступа. Димка пожертвовал служке-инвалиду 100 рупий и получил бумагу на английском, что он спонсор тибетского буддизма. Вечером мы сидели с Иркой и Димкой на ступени ступы, болтали обо всем и просто кайфовали от того, что тела отдохнули, что дует теплый ветер, что завтра мы придем в Мекку всех треккеров и альпинистов-Луклу.

Справка. Комнаты на две кровати от Джири до Луклы стоят 50-75 рупий, то есть не больше доллара. Выше Луклы стоимость может доходить до 4 долларов, но всегда можно найти рядом и лоджию за доллар с человека.

Продолжение следует

Всю ночь снилась "чернуха". Причем, снится она уже от Джири. У моего друга та же проблема. Открыл глаза в 6-00 и о чудо: это было первое утро, когда горы предстали перед нами во всей красе. Оделись, вышли на улицу. Минут 30 стояли, пялились на Гималаи. Ближе к 7 начинает наползать легкая дымка, и пейзаж постепенно приобретает свой привычный утренний вид. То есть вроде бы и солнце светит и гор не видно. Идти сегодня было легко. Все треккеры собрались перед Луклой и поэтому вместо уже привычных спин и лиц шерпов-носильщиков, нам то и дело попадались европейцы. Кого-то мы обгоняли, кто- то делал нас. Добрая австрийская старушка, увидев наши обожженные носы, ужаснулась и достала защитный крем. Бабушке на вид было лет 70, шла она с портером, но шла как спортсмен-разрядник. Мы с трудом оторвались от нее. Прошли уже два перевала: Кхари Ла и Шуток Ла. Навстречу попались первые гужевые буйволы. Надо сказать, что буйволов в горах мы почти не видели, а выше Намче Базара встречались лишь караваны яков с такой густой шерстью, что ни страшна ни какая высота. Видимо портеры работают челночным способом. До Луклы вещи несут одни артели, выше другие или яки. К обеду нас вел спуск, почти 600 метров по вертикали. Поесть остановились в селении Сурке, в дряхлом домишке, где европейцы, видимо, не бывают. Пока обедали, нас догнали и "аргентинцы" и Ирка с мужем. Один из "аргентинцев"- англичанин Дарвин утверждает, что после того, как дойдет до конечной точки маршрута Горак Шеп (5140 метров) пойдет обратно до Джири. Мы ему не поверили. Все наши попутчики уходят по тропе вдоль реки. А нам предстоит подьем 600 метров по вертикали, так как поселок Лукла расположен в стороне от основной трекинговой тропы и находится он на горке. Горка эта нам маленькой не показалась. В поселок мы вошли как-то сбоку и долго петляли среди каменных заборчиков. Зачем мы пошли в Луклу? Взять билеты на самолет Лукла - Катманду, чтобы знать, что улетим с гарантией через две недели. Лукла-это как бы маленький городок. Много лавочек, есть даже какие-то комнаты для азартных игр. Как мы поняли, в них шерпы-портеры проигрывают свои заработанные доллары. Сезон еще только-только начинается и "белых" мало. Мы останавливаемся в лоджии у симпатичной девушки Таси, которая сначала пытается поселить нас в комнате с супружеской кроватью на двоих. В результате селимся в комнате с одной 2-местной кроватью и двумя 1-местными кроватями. Мы сформулировали концепцию комнаты: " двое супругов и двое запасных" . Взяли билеты, закупили мне таблеток от кашля. Надо сказать, что выше Луклы, лично мы ни одной аптеки ни видели. Вечером сидели в столовой, ждали ужин и нам принесли жаровню с углями-индивидуальный обогреватель. В столовой много западных старых журналов, для туристов. На одном из них картина-окровавленный русский медведь, оставляя кровавые следы, уходит из Чечни.С нами случился приступ патриотизма. Заплатили мы хозяйке 10 рупий и написали на карикатуре:" А мы уже вернулись. Русские." После этого захотелось выпить, обнаружилась русская водка непальского производства, называется "Руслана". Я взял маленькую бутылку, Тася по рюмашкам не продавала. И надо сказать, пил я эту водку по 40 грамм до верху, до Лабуче. Взял мясные момо из яков-невкусно, стейки из того же яка пережарены. Начинаем тосковать по русской еде. Первый этап нашего путешествия закончен, впереди путь под Эверест.

Справка. Билеты Лукла-Катманду стоят около 90 долларов. Летают самолетики трех или четырех авиакомпаний, берут человек по 15. Кто хочет идти с портером-их полно в Лукле, как и гидов.

Следующий этап нашего путешествия-это подъем от Луклы до ледника Кхумбу. Путеводители оставляют на этот ходовой участок пять ходовых дней плюс 2-3 дня для акклиматизации на разных высотах. Надо сказать, что мы пренебрегли акклиматизациоными днями и были сильно не правы. Каждый сезон в этом районе умирают треккеры от горной болезни, то есть не столько от нее, а от обостряющихся заболеваний, спрвоцированных малым количесвтом кислорода. А то, что его не хватает, мы стали чувстввовать уже на высоте 3000 метров. Хочется сказать о самих треккерах. Западные путешественники прекрасно экипированы. Хорошие треккинговые ботинки или кроссовки, две выдвижные палки, (наподобие лыжных), непромокаемые "фонарики", куртки, плащи, чехол от дождя на рюкзак, фирменные утепленные куртки или пуховки. Все несут с собой огромные фотоаппараты, на вид под тысячу долларов. Но стоит отметить, что почти все туристы идут с портерами, то есть основную часть снаряжения тащят шерпы, а "белые" несут маленькие рюкзачки на 5 килограмм. Нам же пришлось все свое нести с собой, о чем, кстати, не жалели.

Треккинг от Луклы до Горак Шеп вверх самый популярный в мире, и говорят, что в разгар сезона по тропе за день проходит человек 200-300. Именно поэтому мы путешествуем чуть раньше сезона, чтобы людей было немного. Вышли из Луклы в 8.00. Через час встретили женщину-европейку с портером. Дама шла по тропе, шатаясь, как сильно пьяная, чуть не падая. Видимо, на верху поймала гипоксию и так и не смогла от нее избавиться. Сзади нее шел портер с вещами. Весь путь этого дня по ущелью реки. Миновали селение Лама, на окраине которого находится маленький буддистский монастырь, украшенный десятками флагов с мантрами. Здесь живет только один лама, рядом лоджия, которую держит его брат. Погода портится, на огромных скалах, заросших лесом, появляются то ли туман, то ли низкая облачность. Вид, почти как на китайскиз гравюрах. Тропа перемещается с одного берега на другой, а бурную реку(я бы дал не меньше 5-6 категории) переходим по навесным железным мостам. Подходим к Моньо. Вот и блок-пост. Заборчик с воротами, зажатый меж скал и солдаты с винтовками М-16. Тут платный вход в национальный парк Сагарматха. С нас берут деньги, записывают и отправляют в парк. Стоит отметить, что на выходе из заповедника треккеров не отмечают, так что если с тобой что-нибудь случится, на контрольный срок, типа как раньше у нашей КСС(спасатели) можно не рассчитывать.

В Моньо нам бы и заночевать, да черт дернул пойти до Намче Базара. По пути видели много водопадов, каждый из которых был бы памятником природы Пермской области, а тут этого добра выше крыши, причем один водопад был как минимум метров 250-300 и просто не влез в обьектив моего "Олимпуса". Да и дождь лил всю вторую половину дня. Вот и самый большой навесной мост, за ним начало 600- метрового(по вертикали) подъема. Этот подъем нас доконал. Вместе с двумя пермяками на тропе "помирала" группа французских туристов. Ох и круто. Как вползли в Намче Базар, помним плохо. Мощная потеря калорий от "пахоты" и дождя. Нашли лоджию повыше, чтобы завтра идти поменьше. Часа полтора приходили в себя, потом пошли есть. Наверху, в столовой, сидят девушка из Англии, спустилась с гор, говорит здесь такая паршивая погода первый день. После ужина, по причине кромешной тьмы решаем оставить прогулки по столице шерпов на обратный путь. Надо сказать, кашель на высоте 3440 метров здорово обострился и таблетки практически не помогают. Поэтому принимаем решение оставить наше здоровье на волю богов.

Справка.Вход в национальный парк Сагарматха стоит около 15 долларов. Если у вас, как и у нас нет высотного опыта, не торопитесь набирать высоту. Себе будет дороже.

        Спасибо за внимание. В скором времени очередная глава из путешествия двух Дим по Непалу. Будет много фотографий. Очередные главы путешествия, новости сайта, добрую порцию ядреных анекдотов можно получить по рассылке. Подписка на главной странице.