Туда и обратно

Путешествие двух пермяков в Непал осенью 2001 года

Маршрут: Джири - Лукла - Лобуче - ледник Кхумба - Лукла(самолет) - долина Катманду

Почему и кому стоит ехать в Непал?

Непал-маленькая страна, зажатая между Индией и Китаем,-место паломничества альпинистов, треккеров, рафтеров и искателей Шамбалы со всего мира. Если вы относитесь к этой категории жителей Земли, то туда обязательно надо ехать. Если вы привыкли наблюдать мир только из окна экскурсионного автобуса или с пляжей курортных городков, то, боюсь, можете серьезно разочароваться. А значит перед поездкой нужно серьезно подумать, а кто вы, собственно говоря, есть?

Почему туда поехали мы?

Для нас Непал и Гималаи - давняя мечта. 20 лет занятий туризмом привнесли твердую уверенность, что именно там свершались главные подвиги людей в 20 веке, подвиги за которые в древности можно было стать богом...Я имею в виду такие имена, как Меллори, Хиллари, Месснер и т.д. И если мы не альпинисты и подойти к алтарю не в силах(вершины Эвереста, Лходзе и т.д.), то уж посмотреть на эти храмы сможем. Вторая, немаловажная причина причина поездки, моя попытка( 8 лет) смотреть на мир глазами буддизма и интерес моего товарища( правда, в основном, в виде поедания кришнаитских тортов) к индуизму. Кроме туристского опыта в моем арсенале был словарный запас из примерно 30 английских слов, у друга - 100 английских слов. Если забыть о трудностях заполнения различных деклараций и анкет, то нашего словарного запаса вполне хватило.

Ночной полет

Рейс Москва - Катманду. Наш Ту-154 улетает в Непал два раза в неделю, в четверг и субботу. С посадкой в Шардже ( 2 часа). Полетное время около 10 часов, а как известно основная проблема отечественной авиации - некуда деть коленки, зато европейцы, а их в салоне было 80 процентов, оттягивались тем, что можно было курить. За 10 дней до нашего вылета "Боинги" протаранили небоскребы в Нью- Йорке. Поэтому почему-то всем было лететь страшновато. На всех людей, хоть немного похожих на террористов, смотрели подозрительно. И только аэрофлотовская "пайка" вина, помогла немного расслабиться. А вскоре полились по салону песни развеселых дам, летевших в Арабские Эмираты на заработки. Им тоненько подтягивал московский художник, расстроенный тем, что таможня отобрала у него лак.
В Шардже аэропорт вылизан, имеется большущий магазин беспошлинной торговли. Посреди холла бедуинский шатер, где любой желающий может прилечь. Из Шарджи в Катманду, как утверждал нам профессор Юра из Краснодара, летели не напрямую,( то есть через Пакистан), а с облетом над Аравийским морем. По мере приближения к Непалу, пассажиры все больше пялились в иллюминаторы, - где же Гималаи? Но облачность была такой плотной, что все опять напряглись, а вдруг сейчас воткнемся в какую-нибудь гору...Но Ту-154 вывалился из серого месива в долину Катманду, которая была залита солнцем. Посадка сопровождалась аплодисментами европейцев - добрались!

Справка: в полете кормят два раза и два раза разносят по бутылочке вина, салон для курящих, как обычно в хвосте. Курс рупий. Один доллар-75 рупий.

20 часов в Катманду

Получены рюкзаки и вот мы выходим на площадь перед аэропортом Трибхуван. Легкий шок. Десяток людей подскакивает к нам и начинает кричать: " Такси, сэр". На самом деле это вовсе не таксисты, а представители разных отелей, стремящихся получить клиентов себе. Наконец мы решаемся и запрыгиваем в один миниавтобус. Едем в Тамель, основной туристский район. Там сотни гостиниц и ресторанчиков. Все приезжие предпочитают жить там, все-таки среди своих комфортнее. Нас привозят в отель "Пилигрим", где за три доллара с человека мы снимаем 2-местный номер, где есть приличные кровати, шкаф и удобства. Наш сосед, профессор Юра из Краснодара, снял плохонький(без удобств) номер за 6 долларов. Но ему, как и нам нужно провести здесь лишь одну ночь. Краснодарец приехал на геологический съезд, а затем уходит в трек с портером(носильщиком) вокруг Аннапурны. Первая прогулка по Тамели поразила нас. По узкой улице, без тротуаров, одновременно двигаются машины-такси, типа нашей "Оки", мотороллеры-такси, велорикши, мотоциклисты и пешеходы. Все транспортные средства издают непрерывное гудение. Но из-за средней скорости 20 километров в час никого не давят.
Все первые этажи-лавки, и оттуда туристы слышат бесконечное "Хелло, сэр, гут прайс". А уж если ты стрельнул глазами по вещам, развешенным по витрине, то, считай пропал, тебя затащат в этот магазинчик, и, прежде, чем удастся вырваться, придется посмотреть как минимум десяток вещей. Как всегда нас спасала фраза:" Ай эм рашен, ноу спик инглиш". Нищих очень мало, видимо, они живут своим цехом. Их легко распознать по вывернутым рукам и ногам, которые, как нам показалось, нищие легко вставляют обратно в суставы. Вернувшись обратно в гостиницу, мы договариваемся с каким-то "левым" менеджером на покупку двух билетов на автобус – экспресс до Джири за 10 долларов с человека. Наступил вечер и я, собрав рюкзак, решил прогуляться. Чтобы не заплутать, а в первый день это очень легко, взял велорикшу за астрономическую, как выяснилось позже, сумму 8 долларов( можно было и за 1 доллар). Сделал большой круг по Тамели, посмотрел на влекущие огни ресторанов, на большие непальские отели с названиями типа "Сагарматха", "Аннапурна", "Шангри-ла" и т.д., на вход в королевский дворец, охраняемый гвардией. Рикша, обалдевший оттого, что смог вытянуть с меня почти 600 непальских рупий, долго пытался узнать, во сколько я завтра выйду. Опять помогла волшебная фраза: Ай эм рашен, ноу спик инглиш". Ресторан при нашем отеле был под открытым небом. Я, сев за столик, заказал большой кофейник(биг потт) черного кофе, посмотрел на черное-черное небо, вдохнул сладковатый запах восточных пряностей и наконец-то осознал:"Я на Востоке".

Справка. В любой конец Катманду на "такси" можно уехать" за 2 доллара, рикша на Тамели не больше 1 доллара, средний обед в ресторане 3-4 доллара.

2-й день в Непале. От Катманду до Джири

Наш автобус уходил от автовокзала в 7 часов. Но в 6-30 мы были уже там. На площади стояли не менее 60-70 автобусов, и нам стояло большого труда и денег, чтобы распознать, какой из них наш. Но вот автобус найден. Следующий этап - лазим на крышу и привязываем наши рюкзаки. Автобус, кроме водителя обслуживают еще человека четыре. Они смотрят за билетами, каждые 15 минут, как ковбои из вестернов, залазят через окна на крышу, посмотрят, все в порядке ли багаж на крыше. На крыше, как правило, тоже едут человек десять. Дорога от Катманду до Джири 9-12 часов. Транспорт азиатский, поэтому расстояние до переднего кресла еще меньше, чем в Ту-154. Кроме нас к началу трека едут еще человек 10 туристов. Серпантины как в Крыму. Час вверх – час вниз. Каждые часа два армейские, а может быть полицейские блокпосты, видимо орудуют маоисты. Не видя особых достопримечательностей, рассматриваем в основном деревенские дома, как правило, в два этажа. И жителей, чем- то похожих на жителей нашей средней Азии. Национальной одежды мало. На полпути остановились пообедать в каком-то селе. Я взял рис с соусом. После первой же ложки почувствовал себя Змеем Горынычем. Вот он, удар по поджелудочной железе. А местные ничего, скоренько руками все это съели. За десяток километров до Джири в автобус стали запрыгивать молодые парни и рассовывать белым туристам визитки своих лоджий (что-то типа наших туристских приютов). Перед Джири, на очередном блокпосту все иностранцы были записаны, включая номера паспортов и виз. Ну вот, приехали, достаточно большой поселок, в конце которого рынок туристского снаряжения. Здесь заканчивается всякое автомобильное сообщение. Дальше, вплоть до границы с Китаем, все, от продуктов питания до оконных рам и стекла, несут на себе караваны носильщиков. Мы поселились в лодже "Сагарматха", неплохо поели. Мой друг – вегетарианец, а я съел рыбное блюдо. Ах, если бы знать, что больше, вплоть до возвращения в Катманду, рыбы больше нигде не будет. Молодой парень, который и завлек нас в лоджу своего старшего брата, дал понять, что якобы был на Эвересте. Предложил свои услуги портера, но у нас с Димкой своя программа: "Похудеть быстро, но дорого". Поэтому свои рюкзаки мы понесем сами. Всем спокойной ночи, завтра начнется наш путь на Эверест.

Шерпы с детства привыкли переносить большие грузы

Справка: портер 1 день – 5-10 долларов. Хотите, чтобы пища была съедобной, запомните фразу "Ноу спайс".

Поселок Джири

3-й день в Непале. Джири – Диорелли

Первая часть нашего трекинга должна была пройти от Джири(1955 м.) до поселка Лукла(2840 м.). Разные информационные источники давали туристам на этот путь от 5 до 8 дней. Самое сложное, что вся эта тропа шла то вверх, то вниз. Так в первый же день трека нам пришлось подниматься на 1500 метров по вертикали и примерно на столько же спускаться. В 8 часов утра мы вместе с караваном шерпов двинулись в путь. Главное, на выходе от поселка вовремя повернуть влево, а не идти прямо по широкой дороге. На протяжении всего трека, это одно из немногих мест, где можно плутануть. Отдельно хочется сказать о шерпах. Этот народ. буддисты по вероисповеданию, некогда пришел в Непал из соседнего Тибета. Основным заработком для них является тяжелый труд носильщика. Работают они как правило артелями и вес груза достигает 60-70 килограмм. Я как-то попытался помочь встать одному из них с земли, традиционым туристским способом- сзади за рюкзак. Опыт в этом деле у меня большой, но потуги ни к чему ни привели. Пришлось брать шерпа спереди за руки и кое-как он на раз-два смог встать. По виду можно сказать, что работать они начинают лет с 12, причем это касается и девочек. Многие из них гибнуть на большой высоте, работая на альпинистские экспедиции, под лавинами, камнепадами и при срывах. Как рассказал наша знакомая пермячка Света, побывавшая в Гималаях в 2000 году со своим канадским другом, один молодой шерп на высоте выше 4000 метров умер, видимо от слишком большой тяжести. И только наиболее состоятельным шерпам, видимо заработавшим свой капитал в экспедициях на восьмитысячники, удается построит лоджии и жить за счет постоянных трекеров. В первые же часы похода мы встретили тех европейцев, с которыми пришлось идти параллельно почти три недели. Сначала на подьеме мы обогнали мужчину и женщину из Германии, а примерно через час, нас легко обогнала семья из Англии: папа ирландец, похожий на настоящего кельта, рыжая борода и длинные волосы - работает боцманом на Ла-Манше, мама-русская женщина Ирина, 14 лет проживающая в туманном Альбионе и сын лет 13. Ребята шли красиво и быстро. Но тоска по русскому языку заставила Ирину остановиться. Мы проболтали с ней минут 25. И при каждой встрече на протяжении 20 дней болтали минут по 40, чем посадили на измену мужскую половину ее семьи. Но зато на протяжении всего путешествия мы узнавали, что творится в мире и на треке. Надо сказать, что часть туристов, приехавшая в Джири, пройдя пару дней, повернула обратно. В обеденное время мы подошли к поселку Шивалайя. Мост через реку перед деревней украшал красный флаг и красный транспарант, явно "рот фронтовской" направленности. Мы спросили у хозяина харчевни, где решили отобедать: "Коммунисты?", "Йес"-ответил он. "Эх, ребята",- подумал я. - "Будут тут коммунисты, не будет западных туристов, как жить будете?". Ведь вся жизнь местного населения вдоль тропы направлена только на обслуживание путешественников. После обеда нам предстояло с 1770 метров над уровнем моря вылезти на 3200 метров. Ох, ребята, тренируйтесь перед гималайскими походами, мы не тренировались и нам было плохо. А около 4 часов пошел мощный ливень, мы подумали сезон дождей уже прошел. Пережидая непогоду в какой-то хижине, решили попить чайку, в этот момент какой-то европеец подсунул мне диктофон. Я ему сказал пару фраз по - русски, мы оба была довольны. Этот парень путешествовал один с портером и на следующий день, как мы узнали, повернул назад, то есть поймал "горняшку" чуть выше 3000 метров. Отдельно надо сказать о воде. В связи с крутейшими подъемами, пить хочется постоянно. Белым пользоваться местными ручьями нельзя, говорят легко поймать гепатит или занести себе в живот местную флору или фауну. Поэтому приходиться покупать воду в пластиковых бутылках. Ее цена колеблется от 50 рупий до 120, но это уже выше Намче-Базара. Продают еще просто кипяченую воду 10 рупий за стакан. Так что особенно не обопьешся. После дождя поднялся туман, а мой более ходкий напарник исчез во время ливня где-то впереди. Ох. Не дружит он с компасом и картой. В результате вместо поселка Самбурданда, где планировали ночлег, пришлось шагать еще два часа по сумеркам до Диорелли. В Диорелли туман и надвигающаяся ночь создали темно-серое молоко. И только по звукам можно было догадаться, где люди. Остановившись в лоджии. Где хозяева приготовили несъедобный ужин(специи!). В этом ободранном доме обнаружили большой глобус, нашли на нем Пермь. Хозяева выглядели диковато и были очень смешливы. Видимо, чтобы нас не украли, забили одну из дверей снаружи. И нас действительно не украли.

Справка. Всем встречным говорите "Намасте", что означает, "Вижу в твоем лице бога", увидите, встречные пожелают вам того же. Смотришь, карма-то ваша и улучшится. Если вам надо узнать, куда идти, просто скажите"Намасте! Самбурданда?" и покажите рукой на предполагаемый путь. Вам тоже скажут "Намасте" и пошлют, куда надо

4-й день в Непале. Диорелли-Сете

Для меня самым тяжелым бывает второй день похода, причем, как оказалось, не только где-нибудь на Северном Урале, но и в Гималаях. Первая половина дня не предвещала особых трудностей. Появились первые буддистские ступы, которые нужно почему-то обходить справа, а ближе к вечеру мы увидели первый буддистский храм. Над ним висели флажки с мантрами. Ветер дует и читает молитвы за тебя. Та же история с молитвенными барабанами, вращающимися на штырях. На них тоже написаны мантры, повертел барабан и считай, почитал молитву. Надо сказать, что у большинства домов буддистов стоят флагштоки с большими флагами с мантрами. Флаги примерно метр на четыре. С большинства монастырских ступ на прохожих глядят глаза Будды Шакье Муни. Идущие по тропе стараются соблюдать все религиозные обряды. Как говорится на всякий случай. Еще хочется сказать, что у многих домов есть специальный выступ для грузов шерпов-портеров. Хозяева даже самых скромных лачуг стараются, чтобы артели носильщиков останавливались поесть именно у них. Шерпы едят в основном голбат, это тарелка с горкой риса, тарелка с очень острыми овощами и тарелка с чечевичной похлебкой. Надо сказать, что из этого всего мне более всего нравилась похлебка. Мы пообедали в селении Кинжа. Ох и неприятно после еды впадать в подъем почти 1000 метров по вертикали. Хотя вес наших рюкзаков не превышал 20 килограмм, но набирать каждый день такую высоту, а потом, что особенно обидно, вся сбрасывать вниз, тяжело… В этот день я почти бросил курить, на целых дней. Поднимались медленно, чуть-чуть быстрее шерпов- портеров, которые сообщали друг другу о своем местоположении посвистыванием. Мой компаньон опять ушел вперед, подъем не кончался, а темнота уже сгущалась. Со своей близорукостью я уже вскоре стал двигаться почти интуитивно, не видя тропы. Через час движения в темноте увидел фонарик. Это Димка встретил меня, обрадовав, что до сегодняшнего финиша, селения Сете, минут 15 ходу. Ну с фонарем 15 минут ерунда. Лоджа, где мы остановились, была бедновата. Димка сказал, что там остановились аргентинцы. Затащив рюкзак в фанерную комнатушку и окатившись холодной водой, я вошел в столовую. Там был хозяин и трое усатых парней в белых рубахах и городских брюках. "Ну, настоящие амиго",- подумалось мне. Уплетая свой карлик-суп (суп из чеснока, но мы шутили между собой, что из пойманных карликов), я начал, используя весь свой словарный запас и всякие жесты, общаться с "аргентинцами". "Поговорив" с ними о трудностях лыжного туризма в зоне Урала, ваш покорный слуга, наконец, спросил, сколько лететь от Аргентины до Непала. На лице усатых белорубашечников возникла полная "непонятка". Только позже я узнал, что ребята эти были "непальская интеллигенция", которая тоже любит ходить в походы, а сидели они в столовой потому, что не имели денег на комнатушку и ждали, когда мы поужинаем, чтобы лечь спать на полу (туристские коврики у них с собой были). Аргентинец в этой лодже все же был-один и с ним два англичанина. Но они ушли ночевать до нашего прихода в Сете. Перед сном минут 20 изучал нашу карту, ох далеко еще до ледника Кхумбу.

Справка. Если вы путешествуете во второй половине сентября, то знайте, что дождь, как по расписанию бывает после обеда, а ночью как правило- ливень. Прекрасные карты всех районов можно купить в Катманду.

5 - й день в Непале. Сете – Джумбиси

В этот день нам предстояло подняться на наивысшую точку участка Джири - Лукла. Это перевал Ламура – Ла (3530 метров над уровнем моря). Подъем начался прямо за Сете, и через некоторое время тропа подошла к прудику, деревья вокруг которого были завешены фенечками (тряпочками). Таких мест много в Крымских горах. Но что это за пруд, узнать было не у кого. Рядом не было ни буддистских ступ, ни других религиозных объектов. Подъем на перевал, а от Сете это 1000 метров по вертикали, дался почему-то относительно легко. На самом верху было достаточно деревьев, так что можно сказать, что там была вполне премилая роща. Только позже мы узнали, что растительность в Гималаях исчезает на высоте около 4000 метров. После ночного дождя вся перевальная часть Lamjura La была закрыта густым туманом. Обедать решили в одиноко стоящей хижине, явно предназначенной для отдыха шерпов-портеров. Хозяйка готовила нам еду, а трое ее детей с явным интересом крутились вокруг нас. Я быстро съел свой карлик – суп и выпил два стакана хот – лемон (горячая вода с лимонным сиропом). Мой товарищ заказал блюдо с названием потато, то есть по-русски, картошка. Ему принесли гору вареной картошки в мундире. Ел он ее очень долго, а так как на высоте 3,5 тысячи метров достаточно холодно, я ушел вперед. Через километр я оказался в каком-то буддистском капище. Вокруг были каменные россыпи, растительность почти исчезла, стояло несколько высоких туров из камней, висели буддистские флажки. "Покамлать" мне не удалось по причине холода. Тропа начала резко сваливать вниз. Часа через полтора показалась речка Тактор, вдоль которой треккинговый путь вел нас к месту нашего ночлега. Сегодня Димка все время отставал, кажется, у него появились проблемы с коленом. Вот и Джумбиси. И первая же лоджа порадовала нас наличием горячего душа и, самое главное, мы догнали англо – русскую семью, что резко повысило нашу самооценку. Ох, как они красиво шли в первый день. Сегодня 27 сентября Всемирный день туризма, который, как, оказалось, отмечают в основном только в России. В 1993 году, когда я был директором последнего городского клуба, мы возродили этот праздник на полянах за городом, на "30-м километре". И сегодня 27 сентября все мои туристские друзья сидят у костров так и пьют водку, звучат гитары и наши песни. Я знаю, они выпьют за меня, а мне в Гималаях, надо что-то выпить за них. Иринка (англичанка) уже пьет горячий местный самогон, я заказываю его же, мы чокаемся: "Эй, парни! Там на Урале! Я пью за вас!" Часа два после ужина мы, трое русскоязычных, болтали обо всем. Ирка с мужем-англичанином уже не первый раз в Гималаях, объездили много треккинговых маршрутов мира. Она рассказала, как в Перу, в Андах, загибалась от горной болезни, и местные жители лечили ее листами коки. Пожевала она коку, пожевала, и стало ей как-то легче. В этом году они с мужем уже побывали в Доломитах. И везде есть прекрасные треккинговые маршруты. Так мы осознали, что на Западе треккинг – это индустрия. Зато в родных горах Урала куда больше настоящей дикости, и именно поэтому мы тащим туда рюкзаки больше 30 килограмм. Это наша плата за настоящую тайгу. Ирка рассказала, как тоскливо живется русским женщинам в Британии, точнее, живут-то они хорошо, вот она, например, продаст картины (а они уже сданы в галереи) и снова может путешествовать, но тоска по Родине навевает на них ностальгию почти как у Тарковского. После очередной кружки горячего самогона, выяснилось, что хоть родители Ирины живут в Туапсе, но родилась она в Пермской области и родственники у нее есть и в поселке Усьва и в городе Гремячинск. Английская мужская половина уже давно ревниво зыркала на нас и глазами и наша праздничная вечеринка закончилась в 10 часов.

Справка. Душ в лоджиях за отдельную плату, хозяева просто греют ведро воды и заливают в бак с краником. Что-то стирать сложно, на высоте – не сохнет.

        Спасибо за внимание. В ближайшее время очередная глава из путешествия двух Дим по Непалу.Будет много фотографий. Отдельные главы дневника можно получить по рассылке. Подписка на главной странице.

Продолжение следует