Путешествие двух пермяков в Непал. Часть пятая.
Маршрут: Джири - Лукла - Лобуче - ледник Кхумба - Лукла(самолет) - долина Катманду
7 октября. Второй день в Тенгбоче
Как приятно проснуться в туристском приюте, когда солнце
заливает все в округе. Можно еще долго валяться, смотреть на горы
и кайфовать по поводу того, что сегодня первый день из двенадцати,
когда не надо никуда идти.
Но вот тишину разрезал шум вертолета. С мыслью, куда же он тут
сядет, надеваю боты и выбегаю из лоджии. Все туристы тоже
повыскакивали и с интересом наблюдают за маленькой железной
стрекозой, летящей рядом с громадными стенами ущелья. Рядом со
ступой на краю плато, имеется маленькая полянка – аппендикс.
Именно туда и сел вертолет. Пока из крошечной винтокрылой
машины ( у нас в стране я таких не видел) стали выбрасывать какой-
то груз, датчане подносили своего больного и, надо сказать, вид у
него был неважнецкий. Но вот железные дверки захлопнулись и
вертолет как-то боком, будто уходя из-под огня зенитной
артиллерии, резко ушел обратно в ущелье, развернулся и
стремительно полетел в сторону Намче Базара. Все начали
расходиться. Впереди завтрак и кофе и целый день с видом на
Эверест и Лходзе.
Украинцы укладывают рюкзаки, а портеры скрепляют их по два и
пристраивают себе на спину:
-Ну, счастливо, ребята!
-Пока, может быть еще увидимся…
Обычное прощание людей на маршруте. Вместе провели вечер,
попили чаю, покурили, рассказали друг другу о странствиях,
прошлых и грядущих. А потом крепкое пожатие руки. И прощание,
как правило навсегда. Мир такой большой, и вряд ли мы еще
встретимся. Но в душе остается тепло, тепло от того, что встретил
людей, говорящих и думающих по-русски, и что попали они сюда,
движимые тем же чувствами что и мы. Значит, все нормально. И,
значит, на просторах родного бывшего Союза до сих пор: "И где-то
в сквериках поют про перекаты, брезентовый народ сидит на
рюкзаках". Ну, правда, уже не на брезентовых. Ладно. С лирикой
заканчиваю.
После завтрака пошли погулять по монастырю с москвичами.
Покрутили молитвенные барабаны у входа, посмотрели на
мальчиков- монахов, занимающихся хозяйственными делами. Здесь
у них есть школа, где они изучают разные тибетские
премудрости(видимо, тибетскую медицину, богословие и разную
астрологию). Монастырь не такой уж и старый, но место выбрано,
как пишут, одним тибетским монахом, который во время глубокой
медитации улетел из Тибета и приземлился здесь, оставив след на
камне. Камень этот мы видели. Приземляться, наверное, было
жестковато. Раньше в храме хранились много книг, которым было
тысяча и больше лет, но, как гласит местная "байка", в 80-е годы
прошлого века, когда проводили электропроводку, случился пожар,
и бесценные буддистские тексты сгорели. Пришлось все
восстанавливать по снятым европейцами копиям. Я думаю, что
много литературы сюда попало во второй половине 20 века, когда
китайцы вошли в Тибет и начали разгонять местные обители. Очень
много монахов и просто жителей Тибета перебирались через
Гималаи в Непал, Индию и дальше, уезжали в другие страны. Окна
храма обрамляют рисунки - чередующиеся черепа и человеческие
головы - вечный круговорот жизни и смерти в колесе кармы.
Зашли мы и в монастырскую лавку, которая делила здание с
маленьким кинотеатром, где несколько раз в день показывали
фильмы о буддизме. В магазинчике продавались танка(иконы на
ткани, обычно трех видов, Будда, бодхисатва Тара, Римпоче),
шарфики для ритуалов, колокольчики и другая религиозная
атрибутика, футболки с символами веры и надписями о монастыре.
Все это стоит в три раза дороже, чем в Катманду, но разница,
видимо, идет на храм. Поэтому мы сделали кое-какие покупки. До
сих пор жалею, что не взял там аудиокассету с записью службы в
Тенгбоче.
Справка. Внутри храма фотографировать и снимать на видео
запрещено. Стоимость в местной лавке одной танка-8 долларов,
одной футболки-8 долларов.
8 октября(16 дней в Непале).
Тенгбоче(3860м)-Намче-Базар(3440м)
Спасибо за внимание. В скором времени очередная глава из путешествия двух Дим по Непалу. Очередные главы путешествия, новости сайта, добрую порцию ядреных анекдотов можно получить по рассылке. Подписка на главной странице.
Ближе к обеду Юрка сделал предложение устроить пикник внизу и
руки. Какой пикник? Ведь не шашлыки же жарить. Но все оказалось
просто. Мы спустились с монастырской поляны вниз, выбрали
место, Юрка достал зеленую армейскую фляжку со спиртом и кусок
закопченного мяса, твердого как подошва сапога. Мой вклад в
общий стол составляла пачка сигарет "Давыдов". Развели спирт
водой в железной кружке. Пили трое - я, Юрка и Марина. Говорили
о Непале, Алтае и обо всем на свете. После каждой порции спирта
поглядывали на нависающие вершины Сагарматхи и Лходзе. Место
пикника 10-15 лет назад для каждого из нас было несбыточной
мечтой, поэтому мы старались запечатлеть в душе каждую минуту
этого старого туристского "камлания", пить на дневке спирт с водой
с видом на горы. Молча встали, завернули пробку у фляжки, и
пошли обратно в монастырь. К вечеру к лоджии стали подтягиваться
треккеры из района ледника Кхумбу. Появились и те из индийцев,
которые все-таки пошли наверх. Погода вчера была отличной, и
один из них поднялся на Кала Паттар, один до Горак Шеп, один до
Дучлы . Сегодня они с раннего утра спускаются вниз. И вот дошли
досюда. Завтра, как и мы, идут в Намче Базар. Уж не знаю, какой
они веры, но буддистский храм их не очень интересует. А мы идем
на вечернюю службу. Причем очень подготовленные. Я тащу
коврик, Димка спальник. Вчерашнее действо повторяется, только,
кажется, читают другие тексты. Единственным, отвлекающим от
медитации моментом является только то, что Юрка втихаря
пытается снимать службу то на видео то на фото(прикиньте, у вас
почти "саматхи" а тут вспышка). Потом он вообще взял буддистский
шарфик и пошел к Римпоче за благословением. Но монахи
отличаются крайней терпимостью и любовью ко всем живым
существам. Римпоче накинул на Юрку шарфик и благословил его.
После чего москвичи покинули службу. Мы же, досидев до конца,
оба пришли к выводу, что уходить из Тенгбоче не хочется. Пока
шли к лодже, Димка предложил зависнуть еще на один день, но я
понял, если останемся на день, то останемся и еще на два и на три.
Надо уходить. Может быть, даст Бог, еще когда-нибудь и будем
здесь.
Намасте Тенгбоче! Мы видим в тебе бога!
Юрка с Маринкой ушли из Тенгбоче пораньше, а мы с Димкой не торопились. Видимо, действовало притяжение этого места. Но бесконечно затягивать выход не будешь и вот топаем под горку в сторону Понки Тенга. Погода по прежнему стоит хорошая, и наш путь украшает величественная вершина Тамсерку(6608 м), вся в белых перьях облаков. От Понки Тенга пошел подьем, но идти легко, успеваешь даже болтать о том, о сем. Навстречу идет нескончаемый поток треккеров с портерами. Сколько же людей в мире хотят увидеть Эверест. И причем, не подлететь на самолете, а дойти к подножию своими ножками, часто подвергаю себя риску "горной болезни". Как сказала нам Ирка, которую мы встретили только через шесть дней в Катманду, за те дни, которые мы были в районе ледника Кхумбу, на участке Намче-Базар - Горак Шеп умерло четверо туристов, все от гипоксии (горняшка). Причем одна женщина спустилась именно в Понки Тенга(3259м), а это уж не так высоко(3250м над уровнем моря), ушла спать в комнату лоджии и там умерла. Но с другой стороны, скажем честно, умереть, путешествую по Гималаям, это, как говорится, лучше, чем от водки и от простуды.
Мы же медленно подходим к Намче Базару. Трекинговая тропа идет по крутейшему склону. Уж если свалимся, запнувшись, то"прости-прощай". На одном участке человек пять аборигенов укрепляли тропу камнями. Тут же ящик с пожертвованиями на ремонт дороги. Я по пути наверх обещал, что на обратной дороге брошу в ящик денег, пришлось бросить. Подходя к Намче-Базару, путники видят буддистский монастырь, а потом с самого верха начинаются лоджии. Мы находим ту, где договорились встретиться с москвичами. Какой сюрприз! Именно в этой лодже командует женщина-шерпа, та, которая в прошлом году была на Эвересте и про которую писали газеты. Размещаемся. Комнаты очень даже приличные, к каждому ключу прикреплен тибетский колокольчик, отгоняющий злых духов. Обедаем и идем гулять по Намче. В поселке развернулся небольшой тибетский базар. Тибетцы незаконно переходят границу через горы и торгуют дешевыми китайскими вещами. Вид у них очень интересный, с одной стороны современная одежда, с другой-косички в черных как смоль волосах и совершенно дикое выражение лица, как у первобытных народов. Я устраиваю торговлю с одним из них, покупаю маленькие колокольчики. Вокруг нас собирается толпа человек в пятнадцать, и я начинаю опасливо озираться "Где мои товарищи?". Они стоят в сторонке и ухмыляются. Но вот "русский бизнес" закончен, запихиваю в сумку связку колокольчиков, скинув цену в 10 раз. Хочу сфотографировать диких парней с Тибета, но те поднимают крик "ван доллар". Ну уж нет. В тот же день нам удалось принять горячий душ и выстирать кое-какие вещи. Завтра остаемся здесь, и поэтому надеемся, что высохнет.
Во мне просыпается журналист, и я начинаю приставать к шерпской восходительнице на Сагарматху, на предмет ее фотопортрета. Она соглашается, и вот теперь у меня есть фото этой героической девушки. Ее зовут Пемба Дома Шерпа, ей 29 лет, и, как выяснилось позже, она не замужем.
В доме, в столовой висят большие фотографии под стеклом, где Пембе что-то вручает покойный ныне король Непала Бирендра, и где она в группе корейцев стоит на вершине Эвереста. Я договариваюсь, что вечером она мне даст интервью. Переводчиком буду использовать Юрку. Тут же в доме живет девушка, кажется немка. Студентка - практикантка, она ходит по окрестностям Намче - Базара и собирает местные травы. Вечером решаем допить остатки спирта, так как москвичи уходят завтра в Луклу, у них в пятницу уже самолет на Катманду. Пемба кашеварит на кухне, поэтому интервью отменяется.
С москвичами мы провели чудесный вечер. Такие душевные вечера в дальних населенных пунктах хорошо умею организовывать туристы со стажем. А мы и есть туристы со стажем. Чуть-чуть поддатые пытаемся говорить с Юркиным портером о маоистских "продразверстках", про которые нам рассказывали местные жители еще до Луклы. Портер смеется. Уж не знаю его политических убеждений. Но, если маоисты устроят здесь повстанческую войну, то туристов тут не будет точно. А значит шерпы начнут снова жить в жалких лачугах и вырывать у гор маленькие участки земли под огороды. Так хочется верить, что боги оградят Непал радикальных политических потрясений.
Справка. В Намче-Базаре есть аэропорт, но, говорят, что билеты стоят в 1,5 - 2 раза дороже, чем от Катманду до Луклы.
Хостинг от uCoz